Les decals waterslide « maison » ont quelque chose de magique : pouvoir créer des marquages uniques, des numéros précis ou des planches entières pour personnaliser un kit sans dépendre des fabricants. Pourtant, beaucoup d'entre nous abandonnent à cause du fameux problème de la tenue sur plastique ou résine, ou à cause de la silvering et des déformations sur surfaces texturées. Ici je partage ma méthode — testée sur maquettes Gundam, blindés et figurines — pour obtenir des decals waterslide qui tiennent durablement sur plastique et résine, avec les bons préparatifs, les solutions de pose et les vernis adaptés.
Choisir son support (imprimante et papier)
Avant tout : comment on fabrique le decal ? Deux grandes voies :
- papier waterslide pour imprimantes jet d'encre (Inkjet) ;
- papier waterslide pour imprimantes laser (Laser).
Pour l'Inkjet, j'utilise du papier decal de marques comme Inkjet Decal Paper (BlueMax/DecalGirl) ou Microscale (si vous trouvez leur équivalent). Attention : les encres à base de colorant s'altèrent vite. Les encres pigmentées (Epson avec encres pigmentées) tiennent mieux au temps et au vernis.
Pour le Laser, le rendu est souvent plus résistant dès l'impression car le toner est plus stable à l'eau, mais il faut un papier compatible et parfois un vernis spécifique après impression pour fixer le pigment et éviter la dissolution.
Impression et scellement de l'encre
Une fois l'impression sortie, je scelle systématiquement la planche avant de découper. Sans cela, le découpage et le trempage risquent d'effacer les couleurs. Pour sceller :
- vernis en bombe brillant (Humbrol Gloss, Mr. Hobby Mr. Super Clear Gloss, Tamiya Clear) : 2-3 fines couches à 15 minutes d'intervalle ;
- ou couche de Future/Pledge au pinceau ou en aéro — excellent pour une surface ultra-brillante qui réduit la silvering ;
- si vous avez une imprimante laser, un léger vernis est aussi utile pour lisser le film.
Important : attendre que le vernis soit complètement dur (24 h idéalement) avant découpe et manipulation.
Préparer la surface du modèle (plastique & résine)
La clé d'une bonne adhésion, c'est la préparation :
- nettoyage : dégraissez plastique et résine au savon doux, puis rincez et séchez ; pour la résine, un passage à l'alcool isopropylique (IPA) enlève les résidus de démoulant ;
- ponçage léger si la surface est très brillante ou texturée (grain 800-1000) ;
- priming : j'applique une couche d'apprêt (Mr. Surfacer, Tamiya Surface Primer, ou Vallejo primer) adaptée à la matière. Les décals posés sur un apprêt bien accroché tiennent mieux dans le temps ;
- gloss coat de base : pour éviter la silvering, la meilleure astuce est une couche de vernis brillant (Future / Pledge / Mr. Super Clear Gloss). Les decals préfèrent un support parfaitement lisse et brillant pour épouser le film.
Découper, tremper, transférer : mes gestes
Découpage :
- je découpe les motifs au plus près (micro-ciseaux ou cutter) en laissant un bord très fin ;
- pour les motifs complexes, je conserve une petite bordure pour faciliter la manipulation.
Trempage :
- eau tiède (30–35 °C) généralement ; attention à l'eau trop chaude qui peut déformer certains papiers ;
- 30–60 secondes pour la plupart des papiers Inkjet ; attendez que le decal se détache en glissant sur le papier avec le doigt.
Transfert :
- je glisse délicatement le film sur la maquette en utilisant un pinceau mouillé pour positionner ;
- j'élimine l'excédent d'eau et les bulles avec un pinceau doux ou un coton-tige ;
Solutions de pose : Micro Set, Solvaset, Mr. Mark Setter… quand et pourquoi ?
Les solutions de pose sont mes alliées pour qu'un decal épouse une surface courbée, suit des creux, ou adhère durablement :
- Micro Set (Microscale) : s'applique avant le positionnement. Il ramollit légèrement la surface papier et améliore l'adhérence. Parfait pour surfaces lisses où l'on veut éviter que le decal ne glisse trop.
- Micro Sol (Microscale) / Solvaset : s'applique après la pose. C'est un assouplissant puissant qui fait « fondre » le film sur la surface, idéal pour rivets, panneaux ou texturés. Utiliser par petites touches, laisser agir 5–10 min puis éponger les résidus.
- Mr. Mark Setter & Mr. Mark Softer (Mr. Hobby) : équivalents japonais. Setter pour l'adhérence, Softer pour l'assouplissement. J'aime bien la combinaison : Setter avant, Softer après pour les surfaces complexes.
Technique que j'emploie souvent : une goutte de Micro Set sur la zone, poser le decal et une fois bien en place, appliquer doucement Micro Sol/Mr. Mark Softer par petites touches pour que le film s'adapte aux détails. Attention : trop de Sol peut faire blanchir ou dissoudre certains encres peu résistantes — testez d'abord.
Éviter la silvering et les plis
La silvering — petits points argentés sous le film — est causée par le piège d'air entre peinture et decal. Mes astuces :
- surface parfaitement brillante : couche de Future/Pledge ou vernis brillant avant decal ;
- éviter les couches épaisses d'assouplissant : appliquez par touches et laissez sécher ;
- chauffer légèrement avec un sèche-cheveux doux (à faible distance) peut aider à faire adhérer, mais prudence sur les decals imprimés avec des encres fragiles ;
- pour les surfaces très texturées (peinture texturée ou éraflures), ponçage et un lissage préalable avec un vernis brillant peuvent sauver la pose.
Vernissage après pose : sceller correctement
Une fois les décals secs (attendre 24 h pour que les solutions aient totalement évaporé), il faut sceller :
- vernis brillant de scellement (Mr. Super Clear Gloss, Tamiya Clear Gloss, ou Humbrol Gloss). Une couche fine suffit ;
- si vous voulez un rendu mat ou satiné, passez ensuite à un vernis satiné/mat (Mr. Super Clear Flat, Tamiya Flat) en 1–2 couches après 24 h ;
- j'aime bien une méthode en deux étapes : une couche brillante rapide pour emprisonner le film et éviter les réactions, puis ponçage fin (1200–2000) pour lisser, puis vernis final mat/satiné ;
- pour des surfaces manipulées (jouets, dioramas), un vernis polyuréthane en bombe peut augmenter la résistance.
Particularités pour la résine
La résine demande un peu plus d'attention :
- dégraissage strict ;
- une couche d'apprêt spécialement adaptée à la résine (par exemple Mr. Surfacer ou apprêt Tamiya) ;
- éviter l'utilisation excessive de Sol sur des résines qui peuvent réagir — tester sur un morceau caché ;
- penser à un vernis de scellement par pulvérisation plutôt qu'aérographe pour éviter la saturation locale.
Tableau comparatif rapide des solutions de pose
| Produit | Usage | Force | Conseil |
|---|---|---|---|
| Microscale Micro Set | Avant la pose | Faible | Prépare et augmente l'adhérence |
| Microscale Micro Sol | Après la pose | Forte | Assouplit le film pour détails, attention aux encres |
| Mr. Mark Setter | Avant la pose | Moyen | Bonne alternative japonaise |
| Mr. Mark Softer | Après la pose | Moyen-Fort | Idéal pour courbes, rivets |
Erreurs fréquentes et comment les éviter
Quelques pièges que j'ai appris à éviter :
- ne pas sceller l'impression : encrage effacé au trempage — toujours vernir l'impression ;
- poser sur une surface mate sans vernis brillant : risque de silvering — toujours gloss de base ;
- abuser du Solvaset : il peut dissoudre certaines encres — tester ;
- négliger le séchage : vernir trop tôt risque de gondoler le film.
Si vous voulez, je peux préparer un petit guide PDF imprimable avec la liste de matériels (références précises) que j'utilise en atelier, ou faire une vidéo pas à pas pour une pose complexe sur blindé ou figurine — dites-moi quel type de kit vous souhaitez décorer et j'adapte le tuto.