Quand je prépare un véhicule japonais — qu'il soit d'époque impériale ou plus récent comme un véhicule de la JSDF — obtenir un vert militarisé crédible est souvent la clé pour donner du caractère au modèle. J'ai passé des années à expérimenter les gammes Mr. Hobby (Mr. Color, Aqueous Hobby Color) et voici mon retour d'expérience pragmatique pour mélanger vos propres teintes, ajuster la saturation et traiter la peinture pour l'aérographe et les retouches au pinceau.

Pourquoi mixer plutôt qu'utiliser une teinte prête à l'emploi ?

Les peintures commerciales sont pratiques, mais elles peuvent manquer de caractère selon le kit, l'échelle ou l'effet recherché. En mixant : je peux adapter la teinte au diorama (terre, végétation), modifier la brillance, contrôler la saturation et obtenir des variations subtiles pour le weathering. Avec Mr. Hobby, la richesse des références permet de créer des verts très crédibles tant pour la Seconde Guerre mondiale que pour des véhicules contemporains.

Les bases : quelles références Mr. Hobby utiliser

Je travaille le plus souvent avec :

  • Mr. Color (lacquer) pour sa robustesse et sa compatibilité aérographe — excellent pour les couches de base.
  • Aqueous Hobby Color (peinture à l'eau) quand je veux une gestion plus sûre en intérieur ou faciliter les lavis après vernis.
  • Des nuances utiles : Dark Green, Olive Drab, Khaki, Brown (brun terreux), Yellow pour éclaircir sans trop saturer, et Neutral Gray ou Light Gray pour désaturer et matifier.

    • Je ne donne pas un code unique parce que chaque gamme évolue, mais gardez ces familles de couleurs en tête.

    Recettes de base (tableau)

    Objectif Recette (proportion approximative) Remarques
    Vert militarisé standard (JSDF moderne) 60% Olive Drab + 25% Dark Green + 15% Brown Bonne base, chaud/foncé. Ajuster jaune pour plus clair.
    Vert désaturé pour véhicules WWII 50% Dark Green + 30% Olive Drab + 20% Neutral Gray Plus mat, moins saturé — parfait pour un rendu historique terne.
    Vert clair « lavé » 70% Olive Drab + 15% Yellow + 15% Brown Utilisé pour panneaux décolorés ou surfaces exposées.

    Procédé pas à pas pour mixer et peindre

    Voici ma méthode systématique :

  • Préparation : je nettoie les pièces (dégraissage) et j'applique une sous-couche adaptée (Mr. Surfacer 1000 ou primer Mr. White/Gray selon la teinte finale). La sous-couche influence énormément la saturation finale.
  • Mix initial : je dose les couleurs sur une palette en gouttes (ou godet). Pour les Mr. Color (lacquer), j'ajoute toujours un peu d'agent mat si je veux réduire la brillance intrinsèque du laque. Pour Aqueous, j'ajoute un peu de vernis mat entre les couches si nécessaire.
  • Test : je pulvérise un échantillon sur du plastique ou du carton pour valider la teinte une fois sèche. L'humidité et l'agent diluant changent parfois la teinte après séchage.
  • Thinning : pour l'aérographe, je dilue selon la peinture — typiquement 1:1 à 2:1 (peinture:Mr. Color Thinner) pour Mr. Color. Avec Aqueous, j'utilise de l'eau distillée ou le diluant Mr. Aqueous Thinner, autour de 10–20% selon la viscosité.
  • Application : couches fines et superposées. Je privilégie 3-4 couches fines plutôt qu'une couche épaisse pour éviter les coulures et garder les détails.

    • Techniques pour un vert plus réaliste

    Quelques astuces que j'utilise pour casser la monotonie :

  • Modulation : j'éclaircis légèrement le centre des panneaux et j'assombri les joints et panneaux inférieurs. Pour l'éclaircissement, j'ajoute 5–10% de jaune ou de beige à votre base.
  • Pré-ombrage : avant la couche finale, je fais un pré-ombrage en noir ou gris foncé sur les lignes de panneaux. La couche verte semi-transparente laissera transparaître ces nuances.
  • Filtres : après le vernis mat, j'applique des filtres très dilués (1:20) pour unifier les variations et ajouter de la saturation locale — brun chaud ou olive très dilué, selon l'effet recherché.
  • Chipping et écaillures : j'utilise une teinte métal (ou brun foncé) pour bordures, puis un lavis léger pour simuler la saleté accumulée.

    • Compatibilité et sécurité

    Attention aux mélanges de familles différentes : Mr. Color (laque) et Aqueous Hobby Color (à l'eau) ne doivent pas être mélangés directement. Vous pouvez les superposer — par exemple, base en laque puis filtres à l'eau après vernis — mais pour le mélange physique gardez la même famille. J'indique toujours sur mon carnet de mélange la gamme utilisée et les proportions.

    Pour la sécurité : travaillez en cabine ou pièce ventilée, portez un masque adapté (FFP3 ou respirateur à cartouche quand vous utilisez des laques) et protégez vos surfaces. Les diluants Mr. Color dégagent des solvants puissants.

    Contrôler la finition

    Après coloration, je procède ainsi :

  • Vernis de protection : brillant pour les décalcomanies, puis mat pour un rendu cohérent.
  • Lavis : brun ou noir très dilué pour « retrouver » les détails — je travaille en couches successives en essuyant rapidement avec un coton-tige pour un contrôle précis.
  • Poudres et pigments : pour la patine finale (poussière, boue), j'ajoute des pigments fixés au vernis mat.

    • Exemples concrets tirés de mes projets

    Sur un Type 97 ou un Chaffee re-peint pour un diorama de forêt, j'ai utilisé la recette « vert désaturé » du tableau, puis j'ai fait des filtres verts-bruns pour intégrer la teinte aux tons de feuilles. Sur un véhicule contemporain de la JSDF, j'ai préféré la recette « standard » et accentué les usures sur les angles avec un gris métallique fin — un rendu très convaincant à l'échelle 1/35.

    En bref : expérimentez, notez vos proportions et testez toujours sur échantillon. Mr. Hobby offre une belle palette pour atteindre une grande variété de verts militarisés, mais c'est votre œil et vos retouches (filtres, lavis, modulation) qui rendront la teinte vivante. Si vous voulez, je peux publier un tableau de mélanges exacts avec les références Mr. Color/Aqueous correspondant à votre pseudo-kits (WWII ou moderne) et proposer des étapes photos pour un tutoriel pas à pas.