Les lignes de moulage profondes... on les découvre souvent au moment où l'on commence à peaufiner un kit, et elles peuvent vite gâcher le rendu final si on ne les traite pas correctement. Poncer tout le kit n'est pas toujours une option : risque d'effacer des détails, perte de temps, poussière partout. J'aime partager ici des techniques rapides et efficaces que j'utilise dans l'atelier pour retoquer ces vilaines lignes sans démolir le reste de la pièce.

Diagnostiquer avant d'agir

Avant toute chose, j'examine la ligne sous plusieurs angles et avec une bonne source de lumière. Certaines lignes semblent profondes mais ne sautent aux yeux qu'à contre-jour. D'autres sont réellement incrustées dans une arête fine (ex : armes, bordures d'armures). Selon la matière (polystyrène, ABS, résine) et l'épaisseur de la pièce, je choisis une méthode différente. Ne sautez pas cette étape : mal diagnostiquer vous coûtera du temps.

Techniques rapides sans ponçage global

Voici les méthodes que j'utilise le plus souvent, classées du plus doux au plus "réparateur". Je les combine parfois.

  • Solvant plastique (type liquide fusionnant) — pour le polystyrène et certains ABS

    • J'emploie des produits comme le Tamiya Extra Thin Cement ou du cyanoacrylate dilué pour "fondre" la ligne. Attention : ce n'est pas magique et ça marche mieux sur des lignes peu profondes. Appliquez avec un pinceau fin ou une aiguille, laissez agir quelques secondes, puis retirez l'excédent avec un coton-tige sec. Le but est de "refermer" la ligne sans attaquer les reliefs. Toujours tester sur une chute.

  • Cyanoacrylate (super glue) + activant — pour les lignes profondes et les résines

    • Pour une ligne nette et profonde, j'utilise une goutte de colle cyanoacrylate dans la rainure, j'étire légèrement avec une aiguille, puis j'applique un spray activateur (accelerator) pour durcir instantanément. Ensuite, j'utilise un scalpel très fin pour raser le surplus et je finis au micro-lime et à la lame. Avantages : gain de temps, solide. Inconvénients : peut jaunir sur certaines résines, odeur agressive. Personnellement j'aime la colle Zap ou Loctite Éclair pour ça.

  • Putty liquide (liant acrylique) ou surligneurs à maquette

    • Les putties liquides comme Mr. Hobby (Putty) ou des mastics acryliques fins sont mes alliés quand je veux éviter une réparation structurelle. J'applique une très fine couche, je laisse sécher puis j'enlève l'excédent avec un cutter ou une lame de rasoir en tenant parallèle à la surface. C'est idéal pour des lignes sur des surfaces courbes ou des pièces peintes (après un léger décapage).

  • Mélange cyano + poudre de plastique (ou microballons)

    • Technique rapide pour combler une rainure profonde : déposer de la poudre (ponçage, plastique en poudre, ou microballons) dans la ligne, puis tamponner une goutte de cyano. La réaction forme une matière ultra-dure. J'utilise ensuite un scalpel pour égaliser. C'est très solide et parfait pour charges structurales (ex : jonctions d'armes).

    Outils à avoir sous la main

    Je garde toujours ces outils à portée :

  • Scalpel #11 et #10
  • Aiguilles et micro-pinceaux
  • Colle cyanoacrylate et activateur
  • Tamiya Extra Thin Cement (pour polystyrene)
  • Putty liquide (Mr. Hobby, Vallejo Glaze Putty)
  • Poudre fine (plastic dust, microballoons)
  • Micro-limes et bâtons abrasifs très fins
  • Loupes/lampe LED pour vérification

    • Quand utiliser quel procédé : tableau récapitulatif

    Surface / Matériau Profondeur de la ligne Technique recommandée Avantages
    Polystyrène Faible Tamiya Extra Thin / solvant Rapide, préserve détails
    Polystyrène / ABS Moyenne Putty liquide + rasage Contrôle, finition lisse
    Résine Profonde Cyano + poudre / superglue + activateur Solide, rapide
    Pièces fines/détaillées Toute Micro-putty + lame fine Préserve reliefs

    Astuces pratiques et erreurs à éviter

  • Travaillez par petites zones : corriger une ligne en entier d'un bloc est plus simple que revenir plusieurs fois.
  • Ne mettez pas trop de produit en une seule fois : il est plus facile d'ajouter que d'enlever.
  • Pour des surfaces peintes, décapez localement avec alcool isopropylique avant d'appliquer du putty pour une meilleure adhérence.
  • Masquez les zones fragiles avec du ruban de masquage pendant l'application d'activateur ou de solvant.
  • Pensez à bien ventiler : activateurs et colles sont agressifs.

    • Exemples concrets tirés de l'atelier

    Récemment j'ai restauré la main d'un mech où la ligne de moulage suivait une arête très fine. Poncer aurait effacé les détails. J'ai mis une goutte de cyano, étirée avec une aiguille pour remplir la rainure, pulvérisé un activator (j'utilise celui de Krylex), puis, une fois sec, j'ai rasé au scalpel et poli au bâtonnet micromesh. Résultat : invisible sous un lavis.

    Sur un véhicule blindé en polystyrène, des lignes longues sur la tôle ont été traitées au Tamiya Extra Thin : un passage de pinceau, quelques secondes, puis j'ai passé un chiffon doux pour lisser. Pas de perte de texture. C'est une méthode que j'applique souvent pour les kits modernes non résineux.

    Finitions et préparation à la peinture

    Après réparation, je finis toujours par un ponçage très ciblé avec du papier 800-1200 si nécessaire, puis un primer fin (Tamiya Surface Primer ou Mr. Surfacer en aérosol fin). Le primer révèle les défauts résiduels que j corrige rapidement avec une pointe de putty. Ne peignez pas tant que la zone n'est pas totalement homogène au toucher et à l'œil.

    Si vous cherchez un flux de travail simple : diagnostic — action ciblée — rasage — micro-ponçage — primer — retouche. En respectant ces étapes, on évite les ponçages intempestifs et on garde les détails qui font l'âme du modèle.

    Si vous voulez, je peux détailler une de ces techniques avec des photos étape par étape pour un cas concret (main de mech, bord d'épaulette, ou jante de véhicule). Dites-moi laquelle et je vous prépare un tutoriel visuel pour le blog.