Les jointures visibles sur un gunpla, ça m'est arrivé sur pratiquement tous mes kits à un moment donné : jambes qui laissent une trace évidente, coques qui ne s'ajustent pas parfaitement, ou pièces après une conversion où la jonction trahit le travail. L'enjeu, c'est de masquer la jointure sans pour autant effacer les détails d'origine — les lignes de panneaux, rivets et reliefs qui donnent vie au modèle. Voici ma méthode, testée sur plusieurs Bandai et quelques conversions, avec des alternatives selon l'outillage et les produits dont vous disposez.

Comprendre d'où vient la jointure

Avant d'agir, je vérifie toujours la cause : est-ce un ajustement imparfait (jeu entre deux pièces), une pièce cassée recollée, ou une coupe lors d'une modification ? Selon la source, la solution change :

  • Jeu d'assemblage : souvent résolu par un simple ajustage et colle.
  • Manque de matière (écart) : nécessite un comblement (putty, CA + poudre, plasticard).
  • Décalage de profils : on re-sable, on réaligne et on comble si besoin.

    • Outils et produits que j'utilise souvent

    Voici ma trousse de base pour masquer des joints tout en préservant les détails :

  • Papier abrasif (P400 à P2000), lime et aiguilles de précision
  • Pâte à joint : Tamiya Putty, Mr. Hobby Putty ou des epoxy putties pour trous plus larges
  • Liquid putty : Mr. Surfacer (1000/1200) ou Tamiya Liquid Surface Primer
  • Colle cyanoacrylate (CA) et bicarbonate de soude pour combler rapidement
  • Solvant léger ou diluant (isopropanol, diluant acrylique) et lacquer thinner pour nivellement
  • Graveur/scribing tool pour restaurer les lignes de panneaux
  • Primer (apprêt) en bombe — indispensable pour détecter les défauts

    • Étapes détaillées : masquer une joinure sans perdre les détails

    Je vais détailler ici mon workflow, du simple ajustement au comblement complexe.

    1. Ajuster et tester l'assemblage à sec

  • Je remonte les pièces sans colle et j'observe l'écart sous différents angles. Parfois, un simple ponçage de tenon ou l'ajout d'une lime suffit à améliorer l'ajustement.

    • 2. Collage et maintien

  • Je colle (colle plastique pour PS/ABS ou CA pour pièces modifiées) en m'assurant que les pièces sont alignées. J'utilise des pinces et du ruban pour maintenir sans contrainte.

    • 3. Traitement des petites fissures (moins de 0,3 mm)

  • Pour les micro-joints, j'applique du liquid putty (Mr. Surfacer 500/1000) en fine couche : avec un pinceau j'étale le produit qui pénètre la fissure. Après séchage, j'essuie l'excès au cutter ou avec un coton-tige imbibé de diluant, puis je ponce léger au 1000/2000 pour lisser.
  • Astuce : un coup de primer révèle rapidement si la fissure est réellement comblée.

    • 4. Combler les joints larges (0,3 à 2 mm)

  • Ici j'emploie Tamiya Putty ou un epoxy putty (Green Stuff / Milliput selon la situation). J'applique une quantité modérée, j'étire au doigt humide pour répartir, puis je retire l'excès.
  • Une méthode rapide : goutte de CA dans le joint + saupoudrage de bicarbonate de soude (ou micro-billes) -> cela forme une matrice très dure instantanée. Parfait pour renforcer une jonction mobile avant ponçage. Attention : la surface devient très dure et cassante, mieux vaut ne pas forcer si le joint subira des contraintes.

    • 5. Préserver ou restaurer les détails

  • Ne poncez pas à blanc : si vous enlevez trop, vous perdez les lignes de panneaux. J'utilise du papier abrasif fin (800-1000) et je travaille par petits mouvements, en contrôlant souvent avec un primer.
  • Si une ligne de panneau est gommée, je la restaure au scribing tool. Astuce : prenez la profondeur et l'angle de la ligne d'origine avant de poncer — dessinez légèrement au crayon pour guider votre outil.
  • Pour des détails fins, j'utilise un scalpel pour enlever l'excès de putty autour de la zone, puis je repasse la gravure.

    • 6. Finition avec apprêt et retouches

  • Après ponçage j'applique un primer en couche fine. Le primer révèle les défauts : trous, creux, transitions visibles. Je marque les zones à reprendre.
  • Pour uniformiser la texture, une couche légère de Mr. Surfacer 1000 en vaporisation ou au pinceau fait merveille. On peut aussi utiliser Tamiya Surface Primer pour avoir une bonne accroche avant peinture.

    • Techniques avancées et alternatives

    Quand la jointure est sur une surface courbe ou contient des détails incisés, voici d'autres approches que j'emploie :

  • Insert en plasticard : pour une perte de matière localisée, je découpe une fine bande de plasticard (0,25–0,5 mm) que j'insère dans la jonction pour recréer un support avant masticage.
  • Peinture comme camouflage : sur certains kits très détaillés, masquer totalement la jointure est impossible sans dommage. J'essaie alors d'orienter la peinture (ombrage, brossage) pour détourner l'œil du joint. Le pré-ombrage et la modulation peuvent beaucoup aider.
  • Utiliser la gravure en négatif : si vous avez perdu une ligne de panneau, ajoutez une nouvelle ligne légèrement décalée ou un détail supplémentaire (screws, rivets) pour rendre la zone “intentionnelle”.

    • Erreurs courantes à éviter

    Avec l'habitude j'ai appris à éviter ces écueils :

  • Ne pas forcer le ponçage : poncer agressivement fait fondre les détails plastique. Allez graduellement, vérifiez souvent.
  • Éviter l'excès de putty : trop de mastic nécessite plus de poncage et augmente le risque de perte de relief.
  • Ne pas négliger le primer : il n'est pas facultatif, il vous dira exactement où revenir.

    • Produits que je recommande

    Mr. Surfacer 500/1000Excellent pour filler fin, s'applique au pinceau ou en vaporisation, facile à poncer.
    Tamiya PuttyBonne pâte pour comblement, s'étire bien et sèche assez vite.
    CA + BicarbonateSolution ultra-rapide pour renforcer et combler; utile en atelier mais attention aux surfaces fragiles.
    Milliput / Green StuffEpoxy putty pour grosses réparations et sculpting, se travaille longtemps.

    Si vous avez une photo ou une zone de votre kit à problème, envoyez-la : je peux proposer une stratégie adaptée (ponçage ciblé, type de mastic, technique de restauration des lignes). J'aime beaucoup ces défis où il faut à la fois restaurer la forme et conserver l'âme du kit — souvent, la satisfaction vient autant de la discrétion du travail que du rendu final.