Les lignes d'injection profondes sont l'un de ces petits désagréments qui peuvent gâcher la silhouette d'une maquette même après un montage propre. Pendant des années, mon réflexe a été de poncer, puis poncer encore — jusqu'à ce que je découvre et affine une méthode plus rapide et moins agressive : l'utilisation combinée d'un mastic Tamiya (ou équivalent) et d'un outil chauffant pour "faire couler" et lisser le mastic sans ponçage intensif. Ici je vous raconte ma méthode pas à pas, les astuces qui m'ont permis de l'optimiser, et les précautions à prendre pour éviter les mauvaises surprises.

Principe et quand l'utiliser

Le principe est simple : on comble la ligne d'injection avec un mastic fluide ou semi-fluide, puis on chauffe légèrement la zone pour que le mastic s'étale et épouse parfaitement les contours avant de durcir. Cette technique est particulièrement adaptée aux lignes longues et profondes sur des surfaces courbes où le ponçage peut créer des creux ou déformer les détails environnants.

Je l'utilise lorsque :

  • la ligne est trop profonde pour un simple lissage avec putty en tube,
  • la zone est difficile d'accès pour un ponçage fin (intérieurs, coins serrés),
  • je veux préserver des détails fins autour de la jointure (bordures, rivets, arêtes légères),
  • je cherche une solution rapide pour avancer sur plusieurs pièces sans bloquer l'atelier avec un long cycle de ponçage.

    • Matériel nécessaire

    Voici ce que j'ai sous la main et que je recommande :

  • Mastic Tamiya Basic Type Putty ou Tamiya Epoxy Putty (je privilégie le Tamiya Basic en tube pour sa texture fluide, et le Tamiya Extra Thin pour de petites retouches diluées).
  • Outil chauffant : un pistolet à air chaud réglable (ou un décapeur thermique à faible puissance), ou plus doux : un mini-pistolet à chaleur pour travaux de hobby ou un fer à embosser pour textile. J'utilise un pistolet à air chaud sur réglage bas (autour de 100–150 °C) pour la plupart des pièces plastiques.
  • Outils d'application : cure-dents, spatule fine, brosse à dents souple, coton-tiges, papier alu pour protéger la zone de travail.
  • Solvant de dégraissage : isopropanol pour nettoyer avant application.
  • Gants fins (optionnel) et masque lors de l'utilisation d'air chaud ou de solvants.

    • Étapes détaillées

    Je vous détaille la méthode telle que je la pratique sur une coque de char ou le fuselage d'un mobile suit :

  • 1. Préparation : Dégraissez la zone avec un chiffon imbibé d'isopropanol. Enlevez toute poussière et les bavures majeures qui dépassent (un petit coup de lame pour ébavurer si nécessaire). La surface doit être propre pour que le mastic adhère bien.
  • 2. Application du mastic : Squeezez une fine ligne de mastic Tamiya le long de la nervure. Si la fissure est très profonde, remplissez généreusement, mais évitez d'avoir trop de mastic dépassant, car la chauffe l'étalera. Pour les petites retouches, utilisez le pinceau fin ou la spatule pour pousser le mastic dans la fissure.
  • 3. Mise en forme initiale : Avec un cure-dent ou une spatule, retirez l'excédent visible pour éviter des coulures trop importantes à la chauffe. Laissez une petite surépaisseur là où la ligne est la plus prononcée.
  • 4. Chauffe contrôlée : Positionnez l'outil chauffant à une distance raisonnable (environ 10–15 cm selon la puissance). Travaillez en mouvements larges et réguliers, sans rester au même endroit plus de 1–2 secondes. L'idée est de rendre le mastic légèrement fluide pour qu'il s'étale dans la ligne, pas de le faire fondre ou brûler. Vous verrez le mastic devenir brillant et s'aplatir — c'est le bon signe.
  • 5. Lissage final : Pendant que le mastic est encore chaud et malléable, passez une lame souple (ou une carte plastique) tamponnée d'eau savonneuse très diluée ou d'alcool pour lisser la surface. J'aime utiliser une spatule souple pour conserver la courbure. Répétez la chauffe si nécessaire pour retravailler des zones précises.
  • 6. Durcissement : Laissez refroidir et durcir complètement. Le temps dépend du type de mastic : le Tamiya Basic prend quelques heures pour une solidification complète, mais devient manipulable au toucher après 20–30 minutes si chauffé légèrement.
  • 7. Finitions : Pour les petites imperfections, utilisez un mastic très fin (Tamiya Putty fin ou Mr. Surfacer 500) et répétez une chauffe légère si besoin. Un ponçage très léger à grain fin (800–1000) peut être fait uniquement si lissage parfait requis pour l'étape de peinture.

    • Astuces personnelles et erreurs à éviter

  • Testez la chauffe sur une chute de sprue avant la pièce définitive. Les plastiques modernes réagissent différemment selon la densité et l'épaisseur.
  • Ne chauffez pas à haute température. J'ai déjà fait gondoler une petite trappe à cause d'un pistolet trop chaud — résultat : déformation irréversible. Privilégiez plusieurs passages doux plutôt qu'une flamme intense.
  • Pour les surfaces gravées proches de la ligne, travaillez depuis l'intérieur : appliquez le mastic côté intérieur si la géométrie le permet, chauffez pour faire remonter et combler, puis lissez. Cela préserve les gravures externes.
  • Si le mastic forme des bulles à la chauffe, c'est que trop d'air était piégé ; retirez l'excédent et réappliquez plus finement.
  • Utilisez du ruban de masquage pour protéger les zones sensibles autour de la ligne avant chauffe.

    • Produits alternatifs et variantes

    Si vous n'avez pas de Tamiya à portée de main, d'autres mastics modellisme comme Mr. Hobby Mr. Surfacer (dilué selon les besoins) ou des mastics cyano gel peuvent fonctionner, mais attention aux solvants et à la réaction thermique. Certains utilisent aussi de la colle polystyrène liquide (ciment plastique) pour "souder" la ligne avant finition — technique utile sur les plastiques PS ou ABS, mais moins fiable pour les jonctions très profondes.

    Pour un rendu ultra-fin sans ponçage, j'aime combiner la méthode mastic + chaleur avec une micro-couche d'apprêt en aérosol très dilué (Mr. Surfacer 1200) pour révéler les défauts restants avant la peinture finale.

    Sécurité et bonnes pratiques

  • Travaillez dans un espace ventilé lorsque vous chauffez et utilisez des solvants.
  • Portez un masque si vous craignez des vapeurs ou si vous utilisez des décapeurs thermiques puissants.
  • Protégez vos doigts : le mastic chaud peut coller et brûler légèrement si vous le touchez pendant la phase malléable.

    • Voilà la méthode que j'utilise le plus souvent sur Japmodels quand je veux corriger une ligne d'injection profonde sans engager de longues sessions de ponçage. Avec un peu de pratique vous gagnerez en rapidité et vous conserverez mieux les détails autour des jointures — ce qui, à mon sens, fait souvent la différence entre une maquette propre et une maquette soignée.